Часто начинающие фотографы не решаются фотографировать звездное небо, считая эту задачу слишком сложной технически. В этой статье попробуем разобраться так ли это на самом деле. Ряд простых советов помогут вам легко реализовать эту задачу на практике.
Содержание
Чем хороша астрофотография
Фотоcъемка звездного небо это как бы вывернутая наизнанку съемка пейзажа. Классический пейзаж-это в первую очередь небо.
Даже если его нет в кадре, оно все равно формирует светотональный рисунок в кадре, определяет перспективу, задает настроение пейзажа. Небо-это свет в кадре.
Поэтому фотограф-пейзажист всегда в ожидании подходящего света. Он выходит на съемку до рассвета, или на закате, что бы поймать освещение низкими солнечными лучами.
Он тоскует летом, при виде безоблачного, безжизненного неба. Он ждет осеннюю непогоду с туманами, облаками и тучами, что бы сделать желанный кадр.
Что бы фотографировать звездное небо нам не нужно ожидать и ловить естественный свет. Облака и тучи здесь скорее наоборот вредны. Появляется заманчивая возможность выходить на съемку не заботясь о свете, хоть каждый день (вернее каждую ночь) что бы сделать новые эффектные и красивые снимки.
Какой камерой лучше фотографировать звездное небо
Конечно лучший результат при ночной фотосъемке звездного неба, будет у полноматричной камеры.Хотя бы потому, что у нее уровень шумов намного ниже, чем у камер с кропнутой матрицей.
Фотографировать нам придется с высоким значением ИСО и уровень шумов будет повышенным. Если шум превысит допустимый порог, то он просто «съест» ваши с трудами добытые звездочки.
Но это не значит, что звездное небо нельзя снять бюджетной зеркалкой с кропнутой матрицей. Просто вам придется больше усилий прилагать для борьбы с шумом. Помните латинскую поговорку «Работа превозмогает материал».
Какой объектив подойдет
Поскольку уже упоминалось слово «пейзаж», значит нам нужен широкоугольный объектив, что бы включить в кадр больше звездного неба, и конечно включить вполне земные объекты на переднем плане.
Если наш звездный сюжет будет без деталей переднего план, то зритель скорее всего не догадается что же вы такое сфотографировали.
Впрочем могут быть и другие варианты. Допустим, вы хотите сфотографировать какую либо группу созвездий и передний план вам совсем ни к чему.
Широкоугольник может быть с фиксированным фокусным расстоянием, или же зум-объективом. Например, 12-24. Главное требование по его фокусному расстоянию- обеспечивать широкий угол охвата для съемки вашего сюжета. В общем, чем шире, тем лучше.
К светосиле вашего объектива для фотосъемки звездного неба пожелания будут особые. Очень желателен светосильный объектив.
Потому что чем больше относительное отверстие объектива , тем короче выдержку и меньшее ИСО мы можем установить при съемке, и тем самым получить картинку с лучшим качеством.
Ну а если у вас в наличии только бюджетный объектив, например какой- то 18-105 со светосилой 3,5-5,6? Для начала подойдет и это. Грамотно и технично выполнив съемку , верно обработав снимок, получите вполне качественную картинку.
Вот когда действительно нужен штатив
Экспозиция будет составлять несколько секунд, поэтому фотографировать звездное небо конечно будем со штатива. Штатив желателен повышенной устойчивости и жесткости. Приблизительный критерий- не шевелиться от ветра с установленной камерой.
Полезным для борьбы с «шевеленкой» будет и спусковой тросик. Это недорогой аксессуар, можно купить, он пригодится и для других видов съемки.
Настройки камеры что бы фотографировать звездное небо
Фотографировать будем в мануальном режиме. Выдержку и диафрагму установим вручную. Диафрагму на объективе выставляем максимально открытую, сколько позволит ваш «ширик», например f/1.8 или f/2, А если съемка будет бюджетным зумом, тогда f/3,5.
Выставляем ИСО , например 1000. Потом, после съемки первого кадра, скорее всего его придется откорректировать, в ту или иную сторону. Конечно, высокое ИСО- повышенный шум.
Фотографировать нужно в формате RAW. Это нужно для того, что бы постобработкой исправить все неточности экспозиции и придать снимку тот вид, который вы наблюдали при съемке. Кстати очень хорошо при съемке в формате RAW постобработкой уменьшить высокий шум.
В общем можно задать формат кадра RAW + JPEG. Кто знает, может быть, вы мастер и сможете снять хорошо и без постобработки.
Важный момент — баланс белого. Если вы привыкли снимать в режиме баланса белого «АВТО», то учтите, что он может не справиться при фотосъемке ночного неба.
Попробуйте выставить баланс белого «Лампы накаливания». В общем, при съемке в формате RAW, это все можно будет поправить потом.
Фокусировку переключите тоже в мануальный режим. Автофокус по ночному небу не сработает.Сфокусируйте вручную объектив на бесконечность.В общем задача не очень сложная, но на практике случаются неприятные нюансы.
Не лишним будет закрепив фотоаппарат на штативе выполнить фокусировку на бесконечность по монитору, включив режим Live View и увеличив просмотр. Тогда вы будете точно уверены, что сфокусировали правильно.
Что бы не повторять наводку на резкость для следующих кадров, можно зафиксировать это положение, скрепив фокусировочное кольцо и корпус объектива силиконовым браслетом.
Важный момент- определить нужную выдержку. Поскольку света ночью у нас мало, выдержка будет составлять несколько секунд. Поскольку планета вращается, то и звезды движутся относительно наблюдателя.
Если время экспозиции превысит определенный предел, то звезды в кадре примут вид не светящихся точек, а светлых линий — следов от движения звезд.
Есть определенные, эмпирически полученные правила, для вычисления нужной выдержки. Это так называемые «Правила 600» или «500» или «300». Суть их очень простая. Делим указанное число на фокусное расстояние вашего объектива и получаем искомое время в секундах.
Для разных размеров матриц используют разные правила
Если у вас полноматричная камера то используем «правило 600» или «500», то есть делим 500 или 600 на фокусное расстояние, допустим для объектива с фокусным расстояние 12:
500: 12=31.25 сек
Для камера с кропнутой матрицей используем другое правило- «300». Например, если ваш объектив имеет фокусное расстояние 18, то наша выдержка будет такой:
300:18=16,16 сек
Эти значения экспозиции, указывают на время до появления размытых звездных следов. Если выдержка превысит эти значения, то рискуем получить на фото светлые полосы.
Что бы особо не заморачиваться с расчетами, привожу таблицу с готовыми значениями экспозиции для разных камер и разных объективов.
Что бы исключить шевеление фотоаппарата при нажатии кнопки спуск, используйте тросик, или в настройках задайте «спуск с задержкой», например 2 сек.
Сделав первый кадр, оцените правильность экспозиции визуально по монитору и по гистограмме. Увеличьте картинку, что бы убедиться в хорошей резкости.
Если кадр окажется переэкспонированным, то есть светлее чем нужно, то уменьшите время экспозиции, или уменьшите ИСО. Если кадр темнее чем нужно, то есть недоэкспонированный, то придется увеличивать ИСО, на величину определенную путем проб.
Если съемку вы ведете в формате RAW, то небольшая недосветка, не более двух ступеней ЕV, не страшна.Ее вы исправите постобработкой в РАВ конверторе.
Постобработка
Без разницы каким равконвертором вы воспользуетесь, обязательно удаляем шум, увеличив картинку до 100%, так же удаляем хроматическую абберацию, поправляем баланс белого и неточность экспозиции. Баланс белого можно сдвинуть в сторону холодных оттенков , что бы подчеркнуть все величие и магию космоса.
Не переборщите с резкостью, что бы ваше звездное небо не стало «пластмассовым.
Панорамное фото звездного неба
Не всегда объектив, который есть в наличии у фотографа может охватить всю зону звездного неба, которую хочется. Тогда единственный выход из положения- снимать отдельные участки, и потом соединять их в графическом редакторе, в панорамы.
Фотошоп например хорошо видит границы каждого участка и легко соединит их в одно целое.
Фотографируем звездные треки
Очень эффектны ночные фотографии звездных треков, круговых светящихся траекторий от движения звезд вокруг небесного полюса. Технически фотографируют треки несколько иначе, чем неподвижные звезды.
Фотографировать зведное небо придется не одним кадром, а большой серией кадров. Потом эту снимки мы объединим в специальной программе.
Камеру устанавливаем на штатив, таким образом, что бы объектив ее был направлен не небесный полюс, проще говоря, на Полярную звезду. Поищите ее вначале на картах звездного неба, и потом легко найдете ее на небе.
Компонуем кадр, фокусируем объектив и устанавливаем экспозицию, так же в мануальном режиме. Величину выдержки вычислять как для неподвижного неба не нужно. Просто установим ее в пределах 30-60 секунд.
Сделайте первый кадр и внесите коррекцию в экспозицию. Затем продолжайте снимать серию снимков с выбранной экспозицией.
Длина треков на конечном снимке будет зависеть от общего времени экспозиции. Что бы получить круговые треки она может достигать несколько часов.
Вручную конечно такую серию сфотографировать немыслимо. Скорее всего, вам понадобится специальный внешний пульт дистанционного управления с таймером, это т. н. интервалометр.
Устройство позволит сделать нужное количество кадров через указанный интервал времени и с заданной выдержкой. Сколько именно кадров придется сделать сказать не могу. Только опытным путем.
Соединить полученные кадры можно в программах StarStarX, или Startrails, если нужно, то скачайте их бесплатно по ссылкам ниже. Startrails очень простая, не требует установки, легко разберетесь в настройке. StarStarX чуть посложнее.
Скачать бесплатно программу Startrails
Скачать бесплатно программу StarStarX
Место имеет значение
Выбирайте место для фотосъемки звездного неба заранее, днем конечно. Место ищите подальше от города, что бы городской свет не создавал лишнюю загрязняющую кадр подсветку.
Обязательно найдите подходящие объекты для переднего плана, например одинокое дерево, скала, какая либо башня, дом и т.п.. Лишь объединив в одном кадре ночное небо и земные объекты мы сможем достичь глубокого впечатления от нашего снимка.
Не забывайте что детали переднего плана вы можете слегка подсветить каким либо слабым источником света. Поскольку у нас съемка с очень длинной выдержкой, порою для подсветки вполне может хватить света фонарика в смартфоне.
Надеюсь, что теперь вы будете знать больше, как фотографировать звездное небо. Желаю новых, удачных кадров.
